Última actualización: septiembre de 2026 · Precios de potencia y costes de cambio vigentes en 2026
La potencia contratada es la parte de la factura de la luz que pagas aunque no enciendas ni una bombilla. Muchos hogares tienen más de la que necesitan porque la contrató el anterior inquilino, porque «por si acaso» o porque nadie la ha revisado en años. Y cada kW que sobra cuesta unos 40 € al año.
En esta guía te explicamos tres métodos para calcular la potencia que necesitas de verdad (del más fiable al más sencillo), cuánto cuesta cambiarla en 2026 y los errores que hacen que acabes pagando de más o con el limitador saltando cada dos por tres.
Respuesta rápida: potencia orientativa según tu vivienda
| Tipo de vivienda y uso | Potencia orientativa |
|---|---|
| Piso pequeño, cocina y agua caliente de gas, sin aire acondicionado | 3,45 kW |
| Piso medio con placa de inducción o vitrocerámica, horno y lavadora; agua caliente de gas | 4,6 kW |
| Vivienda con inducción, horno, termo eléctrico y uno o dos splits | 5,75 kW |
| Vivienda totalmente eléctrica con aerotermia o varios splits | 6,9-8,05 kW |
| Vivienda con coche eléctrico cargando en casa | 7,4-9,2 kW, o menos con un gestor de carga |
Son valores orientativos. La potencia correcta depende de cuántos aparatos usas a la vez, no de cuántos tienes. Los métodos de abajo te dan tu cifra real.
Qué es la potencia contratada (y en qué se diferencia del consumo)
La forma más fácil de entenderlo es pensar en un grifo:
- La potencia (kW) es lo ancho que es el grifo: cuánta electricidad puedes usar a la vez.
- El consumo o energía (kWh) es el agua que acaba cayendo: cuánta electricidad usas en total a lo largo del tiempo.
Con 3,45 kW puedes tener encendidos a la vez aparatos que sumen hasta 3.450 W. Si pones el horno (2.000 W) y la lavadora calentando agua (2.000 W) al mismo tiempo, superas ese límite y salta el limitador del contador.
Dos aclaraciones importantes:
- Tener más potencia no hace que consumas más kWh.Una nevera gasta lo mismo con 3,45 kW que con 9,2 kW contratados. Lo que pagas de más es el término fijo.
- En la tarifa doméstica 2.0TD no hay multas por superar la potencia. Simplemente se corta la luz durante unos segundos hasta que desconectas algo y el contador se rearma.
Cuánto cuesta cada kW de potencia en 2026
La potencia se paga por kW y por día. En 2026, la parte regulada (peajes y cargos) del periodo P1 es de unos 27,70 € por kW al año, a lo que las compañías suman su margen. Una tarifa típica del mercado libre cobra alrededor de 0,085 € por kW al día en P1, y el PVPC queda en un nivel muy parecido.
Con impuestos incluidos, cada kW contratado en P1 cuesta unos 40 € al año.
| Potencia contratada (P1) | Coste anual aproximado con impuestos |
|---|---|
| 3,45 kW | ~136 € |
| 4,6 kW | ~182 € |
| 5,75 kW | ~227 € |
| 6,9 kW | ~272 € |
| 9,2 kW | ~363 € |
Cálculo con 0,085 €/kW/día, impuesto eléctrico del 5,11 % e IVA del 21 %. Solo incluye P1; la potencia de P2 añade muy poco (lo explicamos más abajo).
Pasar de 5,75 a 4,6 kW ahorra unos 45 € al año. No parece mucho, pero es un ahorro que se repite cada año sin cambiar ningún hábito, y el cambio cuesta menos de 11 €.
Método 1 (el más fiable): consulta la potencia máxima que has usado
Tu contador digital registra cuánta potencia usas en cada momento. Con esos datos no tienes que adivinar nada: sabes exactamente cuál ha sido tu pico real en los últimos meses.
Dónde encontrar el dato:
- En Datadis (datadis.es), la plataforma gratuita de las distribuidoras eléctricas. Te registras con tu DNI y puedes consultar tu consumo y las potencias máximasde cada mes.
- En el área de clientes de tu distribuidora, que suele ofrecer la misma información. Recuerda que la distribuidora no es tu compañía de luz, sino la empresa de las redes de tu zona; aparece en tu factura.
Cómo calcular tu potencia con esos datos:
- Consulta la potencia máxima de cada mes del último año completo. Así incluyes el invierno y el verano.
- Quédate con el valor más alto, tanto en P1 como en P2.
- Añade un margen de un 10 % aproximadamente. El contador registra la potencia en periodos de 15 minutos, y los picos breves (por ejemplo, al arrancar un aparato) pueden ser algo superiores.
- Contrata esa cifra redondeando al alza.
Ejemplo: si tu máximo del último año fue de 3,9 kW en P1, con un 10 % de margen necesitas unos 4,3 kW. Contratar 4,6 kW es suficiente, y si hoy tienes 5,75 kW, estás pagando unos 45 € al año de más.
Método 2: suma los aparatos que usas a la vez
Si no tienes datos del contador o acabas de mudarte, calcula tu momento de mayor consumo simultáneo.
Paso 1: identifica la potencia de cada aparato. Aparece en la etiqueta de características (normalmente en la parte trasera o en la puerta), en vatios (W). Estos son valores habituales:
| Aparato | Potencia habitual |
|---|---|
| Placa de inducción o vitrocerámica (total) | 3.000-7.400 W (unos 1.200-3.000 W por zona) |
| Horno | 2.000-3.500 W |
| Secadora | 2.000-3.000 W (con bomba de calor, 800-1.000 W) |
| Plancha | 2.000-2.600 W |
| Hervidor de agua | 2.000-2.400 W |
| Lavadora (mientras calienta el agua) | 2.000-2.200 W |
| Lavavajillas (mientras calienta el agua) | 1.800-2.200 W |
| Termo eléctrico | 1.500-2.500 W |
| Secador de pelo | 1.500-2.200 W |
| Freidora de aire | 1.300-2.000 W |
| Radiador eléctrico | 1.000-2.000 W |
| Microondas | 800-1.300 W |
| Split de aire acondicionado o bomba de calor | 700-1.200 W |
| Frigorífico | 100-300 W |
| Televisión, router, luces y cargadores (en conjunto) | 200-500 W |
| Cargador de coche eléctrico | 2.300 W (enchufe) / 3.700 o 7.400 W (wallbox) |
Paso 2: piensa en tu momento de mayor uso. No sumes todos los aparatos de la casa: nadie usa a la vez el horno, la secadora, la plancha y el secador de pelo. Piensa en la situación real más exigente, que suele ser la hora de la cena en invierno o en verano.
Paso 3: suma y redondea al alza. Como el horno, la placa y el aire acondicionado no funcionan todo el rato a máxima potencia (se encienden y se apagan según el termostato), no hace falta añadir margen a esta suma.
Ejemplo: la cena de un viernes de invierno
| Aparato | Sin organizar | Organizando consumos |
|---|---|---|
| Horno | 2.000 W | 2.000 W |
| Placa de inducción (dos zonas) | 2.000 W | 2.000 W |
| Lavavajillas | 2.000 W | — (se pone después de cenar) |
| Split en modo calor | 900 W | 900 W |
| Frigorífico | 150 W | 150 W |
| TV, luces y router | 350 W | 350 W |
| Total | 7.400 W | 5.400 W |
| Potencia a contratar | 8,05 kW | 5,75 kW |
Solo por no poner el lavavajillas mientras se cocina, esta familia puede contratar 2,3 kW menos y ahorrar unos 90 € al año. Además, poner el lavavajillas más tarde suele coincidir con horas de energía más barata.
Truco: muchas placas de inducción permiten limitar su potencia máxima desde el menú de configuración (por ejemplo, a 3.500 W). Cocinarás un poco más despacio con todos los fuegos a tope, pero te permite contratar menos potencia.
Método 3: prueba bajando la potencia un escalón
Si tu limitador no ha saltado nunca, aunque uses varios aparatos a la vez, es muy probable que tengas potencia de sobra. En ese caso puedes bajar un solo escalón (por ejemplo, de 5,75 a 4,6 kW) y observar.
Antes de hacerlo, ten en cuenta dos cosas:
- Las distribuidoras solo están obligadas a aceptar un cambio de potencia al año. Si bajas demasiado y luego necesitas subir, podrían no permitírtelo hasta pasados 12 meses.
- Subir potencia es bastante más caro que bajarla (unos 46 € más IVA por cada kW, como veremos).
Por eso, este método es el menos recomendable. Si puedes, usa primero el método 1.
P1 y P2: puedes contratar potencias distintas (y cuándo no merece la pena)
Desde 2021, la tarifa doméstica tiene dos periodos de potencia y puedes contratar un valor distinto en cada uno:
| Periodo | Días laborables | Fines de semana y festivos nacionales |
|---|---|---|
| P1 (punta) | De 8:00 a 24:00 | — |
| P2 (valle) | De 0:00 a 8:00 | Todo el día |
Muchas guías recomiendan bajar la potencia de P2 «porque por la noche se usa menos». Cuidado con este consejo, por dos motivos:
- P2 incluye los fines de semana enteros. Si el sábado cocinas con horno y placa a la vez, necesitas la misma potencia en P2 que en P1. Si bajas P2, el limitador saltará justo cuando más cocinas.
- La potencia de P2 es muy barata. Su parte regulada cuesta menos de 1 € por kW al año, así que bajarla ahorra muy poco. Algunas compañías del mercado libre cobran P2 más cara; revisa tu factura para ver cuánto pagas realmente.
Cuándo sí tiene sentido tocar P2: si cargas un coche eléctrico por la noche. En ese caso puedes contratar más potencia en P2 que en P1 (por ejemplo, 4,6 kW en P1 y 7,4 kW en P2), porque la potencia de P2 es mucho más barata y es cuando más la necesitas.
Cuánto cuesta cambiar la potencia contratada en 2026
Los importes están regulados y son iguales en toda España. Los cobra la distribuidora a través de tu compañía en la siguiente factura.
| Trámite | Coste sin IVA | Coste con IVA |
|---|---|---|
| Bajar potencia (cualquier cantidad) | 9,04 € (derechos de enganche) | ~10,94 € |
| Subir potencia: derechos de acceso | 19,70 € por kW aumentado | — |
| Subir potencia: derechos de extensión | 17,37 € por kW aumentado* | — |
| Subir potencia: derechos de enganche | 9,04 € fijos | — |
| Verificación de la instalación (solo en algunos casos**) | 8,01 € | ~9,69 € |
*No pagas los derechos de extensión si vuelves a una potencia que ya tuviste en los últimos 3 años. **Se cobra si tu boletín eléctrico tiene más de 20 años o si pides más potencia de la que admite tu instalación.
Ejemplos:
- Bajar de 5,75 a 4,6 kW: unos 10,94 €. Ahorras unos 45 € al año, así que lo recuperas en unos 3 meses.
- Subir de 3,45 a 4,6 kW (1,15 kW): (19,70 + 17,37) × 1,15 + 9,04 = 51,67 € sin IVA, unos 62,52 € con IVA.
- Volver a subir de 4,6 a 5,75 kW si tuviste esa potencia hace menos de 3 años: sin derechos de extensión, unos 38,35 € con IVA.
Cómo cambiar la potencia paso a paso
- Decide la nueva potencia con el método 1 o el 2, tanto para P1 como para P2.
- Revisa tu boletín eléctrico (certificado de instalación) si vas a subir. Indica la potencia máxima admisible de tu vivienda. Si pides más, necesitarás un electricista autorizado que revise la instalación y emita un certificado nuevo.
- Solicita el cambio a tu comercializadora (tu compañía de luz) por teléfono, web o app. Ten a mano el CUPS y el DNI del titular.
- Espera la confirmación. Con contador digital, la distribuidora hace el cambio a distancia y suele completarse en pocos días.
- Comprueba la siguiente factura: debe reflejar la nueva potencia y el cobro de los derechos correspondientes.
Casos especiales
Coche eléctrico. Un wallbox de 7,4 kW puede duplicar la potencia que necesitas. Las dos soluciones más eficaces son contratar más potencia solo en P2 (si cargas de noche) e instalar un gestor dinámico de carga, que reduce automáticamente la potencia de carga cuando usas otros aparatos en casa.
Aerotermia o bomba de calor. Los equipos inverter arrancan de forma progresiva, así que no suelen provocar picos grandes. Aun así, en una vivienda totalmente eléctrica con aerotermia, termo y cocina de inducción, lo habitual es necesitar entre 6,9 y 8,05 kW.
Placas solares. Las placas no reducen la potencia que necesitas contratar, porque por la noche o en días nublados toda la electricidad viene de la red. Donde sí ahorras es en el término de energía.
Segunda residencia. Como solo puedes cambiar la potencia una vez al año, no sirve subirla en verano y bajarla en invierno. Contrata la potencia que necesitas en la temporada de más uso y ajusta ahí tus hábitos.
Vivienda con mucha potencia (más de 10 kW). Si tu cálculo supera los 10-15 kW, pide consejo a un electricista: puede que te interese una instalación trifásica o que haya aparatos cuyo uso simultáneo puedas evitar.
Qué hacer si salta el limitador
- Desconecta los aparatos más potentes que estaban funcionando (horno, placa, lavadora, secadora, radiadores).
- Espera unos segundos. La mayoría de contadores digitales se rearman solos o pulsando el botón del contador. Si tu instalación es antigua, puede que tengas que subir el interruptor general del cuadro.
- Si vuelve a pasar a menudo, reorganiza el uso de los aparatos o plantéate subir la potencia un escalón.
Importante: si lo que salta es el diferencial del cuadro eléctrico (el interruptor que suele tener un botón de prueba «T»), el problema no es la potencia contratada, sino una posible fuga o avería en un aparato o en la instalación. En ese caso, no lo rearmes repetidamente y llama a un electricista.
Errores habituales al elegir la potencia
- Mantener la potencia del anterior propietario o inquilino sin revisarla.
- Sumar todos los aparatos de la casa en lugar de los que se usan a la vez.
- Bajar la potencia de P2 sin pensar en los fines de semana.
- Bajar varios escalones de golpe sin datos, y tener que subir después pagando derechos.
- Subir potencia cuando bastaba con reorganizar el uso del lavavajillas, la lavadora o la secadora.
- Confundir el diferencial con el limitador y subir potencia cuando lo que hay es una avería.
- Pensar que más potencia significa más consumo, o que menos potencia reduce los kWh.
Preguntas frecuentes
¿Cuánta potencia necesita una casa normal?
La mayoría de viviendas en España funcionan bien con entre 3,45 y 5,75 kW. Un piso con cocina eléctrica y sin aire acondicionado suele tener suficiente con 4,6 kW. Las viviendas totalmente eléctricas o con coche eléctrico necesitan más.
¿Es suficiente con 3,45 kW?
Sí, si la cocina o el agua caliente son de gas y no usas a la vez aparatos potentes. Con 3,45 kW no puedes tener, por ejemplo, el horno y la lavadora calentando agua al mismo tiempo.
¿Qué pasa si supero la potencia contratada?
En la tarifa doméstica 2.0TD no te cobran penalización: el limitador del contador corta el suministro unos segundos. Desconecta algún aparato y se restablecerá.
¿Cada cuánto puedo cambiar la potencia?
Las distribuidoras solo están obligadas a aceptar un cambio al año. Por eso conviene calcular bien antes de solicitarlo.
¿Cuánto ahorro bajando la potencia?
Unos 40 € al año por cada kW que bajes en P1, con impuestos incluidos. Bajar de 5,75 a 4,6 kW ahorra unos 45 € al año y cuesta menos de 11 €.
Metodología
El coste anual de la potencia se calcula con un precio de 0,085 € por kW al día en P1, habitual en tarifas del mercado libre en 2026 y muy similar al del PVPC, más el impuesto especial sobre la electricidad (5,11269632 %) y el IVA (21 %) vigentes desde el 1 de junio de 2026. Los costes de cambio de potencia son los derechos regulados de acceso, extensión, enganche y verificación. Las potencias de los aparatos son rangos habituales; consulta la etiqueta de los tuyos para un cálculo exacto.
Revisamos esta guía cada vez que cambian los peajes, los cargos o los derechos regulados.
